Многим имеющим велосипеды с дисковыми тормозами, знакома проблема, когда при при нажатии на педаль тормоза слышно шипение. Шум порой переходит в равномерный и постоянный писк.
{ ArticleToC: enabled=yes }
Для борьбы с проблемой разработали алгоритм, по которому владельцы байков должны действовать, когда, нажатии на тормоз слышно шипение:
- перед проверкой тормозов, проверяют, остыли ли они, поскольку тепла при резком или продолжительном торможении, выделяется так много, что успевают нагреться колодки с диском и даже жидкость, залитая в гидравлическую систему. Принцип, по которому работают тормоза дисковые, состоит в преобразовании в тепло скорости и энергии колеса. При продолжительном торможении его достаточно, чтобы нагрелись перечисленные составляющие. Поэтому, прежде, чем прикасаться к деталям тормоза, требуется удостовериться, что он успели охладиться;
- после этого, ротор тщательно протирают чистой салфеткой, смоченной растворителем, содержащим спирт. Бензином, а также содержащими в своем составе масло средствами, пользоваться для этой цели нельзя. Процедуру выполнять желательно без перчаток, которые чистыми редко бывают, а потому есть риск маслом запачкать ротор. Да и колесо, чтобы пальцы случайно не попали в спицы, лучше снять;
- далее проверяют установку колес, поскольку во многих случаях, именно их неправильная установка вызывает шум в дисковых тормозах. Это важно, поскольку положение ротора относительно калипера зависит напрямую от того, правильно ли стоят колеса. Сняв колесо очень тщательно изучают дроп-ауты на отсутствие всего, что мешает колесо установить правильно. Ось колеса тоже исследуют, точнее место, где происходит контакт с дроп-аутами. Важно, чтобы не было там вмятин, сколов и прочих дефектов. Из практики известно, что до 70% проблем с шумом разрешаются на этом этапе;
- после этого проверяют установку колес, неправильное положение которых также может приводить к шуму. Колесо нужно снять и проверить, нет ли грязи, сколов, прочих инородных элементов в месте установки;
- на следующем этапе проверяют болты, крепящие ротор, для чего их затягивают шестигранным ключом иди же пользуются «звездочкой» Torx T-25. Даже, если при последней проверке они затянуты были хорошо, процедуру рекомендуется выполнять регулярно;
- если после выполнения указанных действий шум не пропал, возможно «виновны» колодки. Эти расходники делаются из различного материала, который отличается уходом и спецификой эксплуатации.
Практически не бывает шипения при нажатии на педаль тормоза у органических материалов, но очень быстро они стираются. Большей прочностью отличаются полуметаллические и металлические колодки, но и шумность намного больше. К тому же, они подвержены коррозии.
Рекомендуем:
- Дисковые тормоза на велосипеде: их регулировка и устранение скрипов
- Правильногоый выбор велосипеда взрослому
- Барабанные тормоза: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки
На сегодня самими жесткими являются керамические колодки с очень большим периодом износа, стойкости к высоким температурам. Но, износ ротора с такими колодками резко возрастает: прочные очень колодки стирают его поверхность во время мощного торможения. Также минусом является подверженность коррозии. Шум беспокоить не будет, если колодки достаточно удалены, но в ручке появится ненужный холостой ход, поэтому нужно, сняв колесо, нажимать несколько раз на ручку, чтобы колодки приблизились к ротору (но, нельзя переборщить!). При изношенных колодках существует риск выдавливания из калипера поршней. Поэтому, еще раз – аккуратнее!
Если все же вы перестарались и колодки при отпущенном тормозе соприкасаются с ротором, их необходимо раздвинуть.
Также шуметь могут тормоза из-за их близкого расположения к диску. Корректируется положение колодок по-разному для различных типов тормозов. Чтобы причину шума было определить легче, вспомним об устройстве тормозов. Системы тормозные делятся на механические и гидравлические. В гидравлике велосипедист, нажимая на тормозную ручку, приводит в движение шток, а он сжимает жидкость, передавая усилие на всю площадь поршней, прижимающих колодки к ротору.
В механике, нажимая на ручку, тянут трос, идущий вдоль рамы с вилкой. Натягиваясь, он воздействует на поворотный механизм, притягивающий к ротору колодки. Действующее на них усилие, в этом случае, неравномерное.
Для гидравлических эта процедура выполняется особенно аккуратно: вставив плоскую отвертку между колодками, аккуратно, не прилагая большого усилия, раздвиньте их, не повреждая абразивного слоя. В противном случае, эффективность торможения упадет.
Оптимальным расстоянием между колодками считается то, которое превышает толщину диска на 0,5 мм.
Способ выставления нужного зазора достаточно прост: установив на место колесо, между ротором и колодками (с двух сторон) помещают по пластиковой карте и слегка надавливают на тормозную ручку. После извлечения их, проверяют правильность расположения колодок и ротора.
Для того, чтобы отрегулировать тормоза механические необходимо рукоять тормозную нажать до отказа. Если она касается пальцев, следует ослабить контргайку, а регулятор вывернуть, чтобы ограничить для ручки свободный ход. Проверку повторить после затягивания контргайки. Как и в первом случае, теперь необходимо проверить зазор между диском и колодками.
При криво стоящей тормозной машине, ослабляют регулировочные винты, крепящие тормоза к вилке и адаптеру, чтобы позволить свободно двигаться тормозу. После того, как подвижным станет калипер, выжимают тормозную ручку и фиксируют.
Так добиваются правильного закрепления машинки по отношению к диску. Далее на 25% оборота вворачивают поровну винты, отпускают ручку, заканчивая настройку.
- еще одна причина шума – кривой диск. Его необходимо выровнять и сделать это не сложно, поскольку даже от небольшого усилия он легко гнется. Но, приступая к выравниванию, нужно быть чрезвычайно аккуратным, чтобы не травмироваться. Дотрагиваться до ротора при вращающемся колесе категорически запрещено. Для исправления диска воспользоваться можно разводным ключом или специальным инструментом;
- криво стоящий калипер также является источником шума в дисковом тормозе. Чтобы это проверить, потребуется снять колодки, чтобы определить степень их износа и равномерность. Определить, есть ли перекос можно по тому, есть ли на колодках места сточенные сильнее остальных. Для исправления есть два пути – сточить колодки с помощью наждачной бумаги, после чего установить их на место, или заменить новыми.
Для установки их в калипер, болты ослабляют и нажимают подряд несколько раз на ручку тормозную, после чего ее с силой зажимают и фиксируют. Теперь осторожно болты закручивают, делая по пол оборота, следя, чтобы не произошло смещения калипера;
К сожалению, устранить все проблемы регулировкой или ремонтом невозможно. Потребуется заменить детали в случаях, если ротор искривлен сильно или слишком изношены эксцентрики с дроп-аутами, поврежден поршень гидравлики или требуют замены другие неисправные узлы.
Вывод: чтобы устранить шум, не нужно спешить погружаться в дебри.
Следует начинать с наиболее простого с учетом приведенного алгоритма:
- в начале проверяют дроп-ауты, оси и эксцентрики;
- убеждаются в надлежащем креплении ротора;
- проверяют состояние колодок;
- проверяют все на чистоту и при необходимости удаляют грязь;
- проводят калибровку колодок и ротора;
- заменяют детали, не подлежащие ремонту.
Видео: Центрируем дисковые тормоза, убираем скрип