Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде

Практичное устройство – дисковый тормоз одновременно является приспособлением простым, поэтому регулировка дисковых тормозов на велосипеде процессом сложным не является. В основе этих тормозов лежит диск из стали, размер которого находится в пределах 140-200 мм.

Дисковые тормоза и их отличия от ободных

Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску. Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.

Отличие их от ободных в том, что к машинке усилие от тормозной ручки передается не тросом, а при помощи гидролинии, внутри которой имеется специальная жидкость.

Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.

Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake

Как работают тормоза гидравлические дисковые?

Принцип их функционирования аналогичен тому, который характерен для механических тормозов. Состоят они из тормозной ручки , находящейся на руле, от которой прилагаемое велосипедистом усилие передается через гидролинию на калипер. Давление жидкости на колодки, прижимает их к ротору, отчего останавливается колесо.

Порядок регулировка тормозов гидравлических

До начала регулировки, убеждаются, что гидролиния исправна. Затем, начинают настраивать ее: проверяют расположение ротора, который должен быть параллелен относительно колодок. Чтобы его выставить в такое положение, нужно ослабить болты, при помощи которых на раме закреплена машинка, выжать до упора тормоз, чтобы она заняла должное место, затянуть болты, не отпуская ручку.

Если ротор установлен правильно, но тормоз срабатывает плохо, проверяют зазор между ним и колодками, который должен везде быть одинаковым и минимальным, но не допускающим, чтобы колодки цепляли ротор. При обнаружении, что одна из колодок находится ближе другой, расстояние выставляют вручную, предварительно ослабив калипер.

Видео: Настройка дискового (гидравлического) тормоза

Почему скрипят тормоза при торможении

Велосипедные тормоза отличаются от автомобильных тем, что хорошо видны, поэтому скрип во время торможения беспокоит владельцев чаще. На байках, как правило, установлены тормоза ви брейковые или дисковые тормоза, различающиеся конструкцией. Поэтому, и причина скрипа может быть разной.

Скрип V-brake тормозов

Причин, вызывающих скрип во время торможения, может быть несколько:

• материал, используемый для производства колодок: скрип может тем сильнее, чем от тверже;
• скрипит обод. Это означает одно из двух – загрязнилась поверхность, к которой колодки прижимаются или же износ стал критическим, требующим немедленной замены детали;
• неправильно по отношению к ободу расположены колодки, т.е. имеют (иногда видимый) перекос. Правильно установлены они, когда параллельны ободу, и прилегают к нему на всей поверхности;
• состояние колодок, т.е., если они отсырели. Поэтому в непогоду скрип сильнее, чем в погоду сухую;
• отсутствует смазка для тормозов. В этом случае, имеет место скрип даже в снятом колесе, что означает необходимость смазывания тросика и тормозного механизма. Для этого используют средство WD-40.

Видео: Как избавиться от скрипа тормозов?

Как скрип дисковых тормозов зависит от состояния колодок?

Появляется скрип дисковых тормозов на велосипеде, когда колодки находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для предотвращения этого необходимо в чистоте содержать оба тормоза – задний и передний. И, особенно, ротор. Важно как его состояние, так и тип стали, из которого ротор сделан: чем материал мягче, тем скрип меньше.

Наиболее сильное прижатие обеспечивают металлизированные колодки, являющиеся более жесткими. Они схватывают «намертво», если резко затормозить, издавая не скрип, а писк. Поэтому этот тормоз использовать рекомендуется для горного туризма и поездок по пересеченной местности.

Структура колодок из натурального материала («Organic») напоминает абразив, поэтому износ ротора происходит быстро, что является главным минусом. Чтобы в дороге не было неприятностей, колодки менять нужно часто.

У синтетических колодок, которые «хватают» хуже, износ ротора меньше, а срок службы больше. Еще одной распространенной причиной, приводящей к скрипу тормозов на велосипеде при торможении, являются колодки, не параллельно расположенные к дискам.

Как избавиться от скрипа?

Если появился скрип дисковых тормозов на велосипеде при торможении нужно выполнить действия, оговоренные в инструкции, которая приведена ниже:

• следить за чистотой ободов, т.е. очищать их бензином, растворителем, уайт-спиритом, что поможет растворить «прикипевшую» к ободу резину истершихся колодок и увеличит трение. Если указанные процедуры окажутся неэффективными, а скрип тормозов на велосипеде не исчезнет, нужно зачистить поверхность обода наждачной бумагой мелкозернистой или со средним зерном. Скрип должен исчезнуть;
• своевременно чистить колодки: можно использовать механический способ – скоблить ножом или другим острым предметом, наждачкой;
• контролировать правильность установки колодок относительно ротора;
• следить, чтобы чистым был ротор, к состоянию которого чувствительны дисковые тормоза;
• нужно смазывать в велосипеде все, что крутится. Нужна смазка суппорта тормозов, каретки, колонки рулевой, втулки, цепи, трещотки и т.д.
• Кроме перечисленных советов, чтобы не скрипели тормоза при торможении, важна правильная техника езды:
• чтобы интенсивнее прижимать колодок, т.е. короче тормозить, нужно научиться предугадывать тормозной путь;
• колодки выбирайте те, сделаны которые из качественного материала (касается дисковых и ви брейковских тормозов);
• просушивайте дисковые тормоза. После этого скрепить они станут меньше. С этой целью можно совершить пару экстренных торможений, при которых колодки нагреются, что приведет к испарению воды.

Как самостоятельно отремонтировать тормоза

Поскольку в гидролинии дисковых тормозов жидкость пребывает под давлением, при любом повреждении, будь то протечка, перегиб или вздутие, у тормозов нарушается работоспособность.

На рынке большая часть гидравлических систем имеет два поршня. И только мощные байки оборудуются тормозами с 8 поршнями на одном калипере. Тормозное усилие в таких системах развивается большое.

У них лучше модуляция, отсутствует (или небольшой) прихватывающий эффект тормозов, снижено время реакции тормозной системы, что положительно отражается на торможении. Оно характеризуется как информативное и четкое. В процессе длительной эксплуатации тормоза дисковые приносят меньше проблем, чем механические.

Инструменты, необходимые для обслуживания и ремонта

Приступая к ремонту тормозов на велосипеде, необходимо заранее заготовить инструменты.

Понадобятся велосипедисту:

• набор, позволяющий делать прокачку тормозов, укомплектованный трубкой прозрачной, переходниками, совместимыми с калипером и ручками тормоза, шприцом наибольшего объема (или бутылкой пластиковой);
• для тормозов Hope, Hayes, Formula, Avid подойдет тормозная жидкость марки DOT 5.1 (не рекомендуется пользоваться DOT 5), для Shimano/Magura рекомендована жидкость, в основе которой лежит минеральное масло;
• ключ на 8;
• шестигранники нескольких типоразмеров: 6,5 и 4 мм;
• ключи: динамический, Torx, с помощью которого откручивают на ручках тормоза, подготавливаемого к прокачке, пробки (Т10, Т8, Т7), для штуцеров (на 8 и 6 мм), Torx Т25 для винтов, крепящих ротор;
• спирт, которым очищают поверхности ротора;
• ткань без ворса, чтобы протирать части системы тормозов;
• инструкция от производителя для системы тормозов (ее можно найти в Интернет);
• желательно работы проводить на стойке с вертлюжным подвесом;
• запчасти.

Проверка калипера

Приступая к обслуживанию, снимают колеса, чтобы удалить с тормозных машинок грязь. Для этих целей воспользоваться можно обычной зубной щеткой. Очистив калипер, необходимо снять колодки.

Между колодками устанавливаться может возвратная пружина, винт или шплинт, благодаря которому детали удерживаются на месте. Когда недостаточно пространства, чтобы снять колодки, это делают при помощи аккуратного нажатия специальным инструментом (поставляется в комплекте). На крайний случай, чтобы и развести, утопив поршни до упора в калипер, подойдет широкая отвертка.

Освободив колодки, их поочередно вынимают, используя щипцы, осматривают, нет ли протечки в области поршня. Если развести поршни не удалось полностью, на них надавливают ключом на 10-11, не задевая штырь, находящийся по центру. Чтобы навсегда не «погубить» колодки, на них не должны попасть ни масло, ни смазка.

Чтобы проверить, что поршни выдвигаются нормально внутри калипера и возвращаются назад, необходимо произвести несколько нажатий на ручку тормоза. Если же они одинаково движутся, на этом этапе желательно смазать их, затем, вновь по максимуму развести ключом, вдавливая в калипер.

Если же этого не наблюдается, потребуется ремкомплект или замена калипера. Операция переборки этой детали непростая и у новичка может вызвать трудности.

Проверка работоспособности тормозной ручки

Для определения ее состояния проводят визуальный осмотр, проверяя на повреждения. Если обнаружено, что болтается рычаг, причиной может быть ось крепления, чрезмерно изношенная. Придется ее заменить новой. Последний штрих – осмотр винтов, крепящих ее к рулю, и наличие трещин в месте их соединения с рулем.

Прокачка тормозов

Тот, кто размыкал гидролинию хоть раз или укорачивал, знает, сколько в ней скапливается воздуха. Его из системы нужно удалять, для чего важно знать, как прокачиваются тормоза на велосипеде

Чтобы передавать усилие, требуемое для прижимания колодок к ротору, в гидролиниях применяется масло минеральное или несжимаемая жидкость. Воздух же отличапется тем, что сжимается, следовательно, в системе быть его не должно. Иначе энергия будет тратиться на его сжатие, а не на прижимание колодок.

Предотвратить это можно простым до смешного способом. Тормозной жидкостью наполовину наполняют шприц, подсоединив к нему переходники для калипера и шланг. Подобно действиям медсестры, из шприца выдавливают медленно воздух, подсоединив к штуцеру (если тормоз Avid) или предварительно на сливной вентиль (тормоз Hayes) накинув ключ на 6 мм, и приступают к прокачке. Для Avid потребуется пережать красным зажимом, имеющимся в наборе, трубку шприца, для Hayes – вентиль держат закрытым.

Поршень шприца медленно оттягивают, создавая разрежение, легко по нему постукивая, чтобы дегазировать тормозную жидкость, т.е. освободить от растворенных в ней газов.

Далее занимаются ручкой тормозной. Предусмотренный изготовителем переходник, подсоединяем к шприцу, с набранной тормозной жидкостью, и через соответствующие переходники к отверстию дренажному. Для систем Magura/Shimano делается несколько по – другому: открывают доступ к емкости с тормозной жидкостью.

Чтобы выпустить весь воздух, дренажное отверстие должно находиться вверху, для чего иногда требуется повернуть тормозные ручки или велосипед на стойке. Для Shimano и Magura из располагают параллельно земле.

Чтобы не вышел из калипера поршень, необходимо вставить в зазор, существующий между колодками, специальный инструмент, идущий в комплекте, или картон, сложив его в несколько раз.

Присоединенную к калиперу емкость или шприц, их сжимают очень аккуратно, приоткрыв немного дренажный вентиль специальным инструментом. Сжимают до тех пор, пока жидкость не дойдет до ручки тормоза. Чтобы «выгнать» воздух, постучите аккуратно по ручке, калиперу и гидролинии. Когда жидкость пойдет без воздушных пузырей, нажимают несколько раз тормоз, перекрыв вентиль на калипере.

Рычаг тормоза перемещаться должен примерно до половины свободного хода. Если так и есть, можно закрывать на ручке тормозной дренажное отверстие. Для Magura/Shimano резервуар закрывают крышкой, устанавливают в стандартное положение тормозную ручку. Осталось удалить с помощью спирта потеки тормозной жидкости.

Проверка колодок тормозных

Прежде всего, измеряют их толщину. Она не может быть меньше трех миллиметров для Hayes/Avid и 2,5 мм для Magura (слой фрикционный 1мм). После этого, проверяют, хватает ли жесткости пружины, чтобы развести колодки.

Замена колодки не нужна при толщине фрикционного слоя, превышающей 1мм, но рабочую поверхность нужно очистить наждачкой, не сильно потерев об нее колодку, делая круговые движения, и добиваясь, чтобы поверхность стала плоской. Затем, вновь проверяют толщину. При 3 мм деталь неменяют.

Между колодками ставят разводящую пружину и удерживающий их в рабочем состоянии болт или фиксирующий шплинт. Последнее, что нужно сделать, – убедиться, что колодки к поршням калипера прижимаются плотно.

Очистка ротора

Чтобы удалить налет, скапливающийся на роторе, нужно снять его, открутив винты или втулку ключом T25 Torx. Если нет нужного инструмента, попытаться можно обслужить ротор чистыми руками, без снятия с колеса.

Потребуется брусок. Который нужно обернуть наждачкой. Двигая им по касательной, обрабатывают с обеих сторон поверхность ротора, пока она не станет выглядеть, словно новая.

Если очистка проводилась со снятым ротором, нужно установить его на место, проверить, чтобы хорошо были закручены винты, которые затягивают по схеме: верхний-нижний, левый верхний – правый нижний, правый верхний-левый нижний.

Осталось его очистить, смочив в спирте ветошь, от масла и частичек металла, поставить колесо и проверить тормоза.

Как проверять моменты затяжки?

Когда колодки вставлены, очищены они и ротор, подтягивают крепеж тормозной системы, включая крепления переходника, калипера, ручек тормозных. Используют для этих целей динамометрический ключ.

Видео: Настройка дисковых тормозов